满架菜豆度夏时

夏日时节，菜豆（也叫豆角）占了菜场的半壁江山， 几乎每位老农菜摊前的茄子、韭菜或西红柿的旁边，都会 有一堆菜豆。有的老农把菜豆理顺得整齐，有的用红绳绑 成一把一把的，也有的就那么随意放着，顾客买的时候就 大把抓着上秤。 古人讲究“不时不食”，到了什么季节吃什么菜，这 不仅是养生智慧，更是对食材本味的尊重。这些当季菜豆 是在日头底下晒着长大的，在雨水里泡着长开的，自然成 熟，味道纯正。我这个厨娘对菜豆的品性了如指掌，炒着吃， 就选颜色稍浅、饱满壮实的菜豆，这样的菜豆容易熟，口 感软烂。凉拌的话，就选颜色深绿、线条较细一点的菜豆， 此时的菜豆尚嫩，凉拌着吃口感鲜脆。包着吃，对菜豆的 要求不高，老嫩都行。 菜豆当令，每天变着花样吃。菜豆刚下来的时候我做 过几次传统的清炒与焖煮，在孩子爹说了一句“怎么又吃 豆橛子”之后，就果断换了新的做法。把菜豆切长段，焯 水时里面加几滴油、少许盐，这样菜豆青绿不变色。焯好 的菜豆段码在盘子里，然后起锅烧油煸炒肉丁，加小米辣和蒜蓉，调好味后浇在菜豆上，红绿相衬，品相极佳，一 下子就能唤醒食欲。 吃打卤面，也是用菜豆。一把菜豆理整齐，左手攥着 右手切，长长的菜豆变成菜豆粒在菜板上滚动。发几朵木耳， 买点黑皮蛤，肉丁也不能缺席。蔬菜的鲜味与蛤的海味相 融，鲜溜溜的。盛半碗面条，浇满卤子，碗里冒出个尖儿。 连吃两碗，饱嗝打响了还不肯放下碗筷。 菜豆焖饭是懒人饭，是我跟邻居茶店老板学的。用料 除了豆角，还有土豆、胡萝卜、猪肉、葱姜蒜。猪肉切丁， 肥瘦分开。土豆和胡萝卜皆切丁，菜豆切段。把瘦肉丁放 入碗中，加酱油、盐、十三香搅拌均匀。热锅烧油，放切 好的肥肉丁炼出油来，加入腌好的瘦肉丁煸炒，再依次放 入葱姜蒜末，土豆、胡萝卜和豆角翻炒一会儿。米洗净 , 倒在菜上面摊平，适量加水，按键焖饭。饭与菜一锅出， 味道醇香，营养丰富。 菜豆秉性包容，可与多种食材搭配。菜豆炖排骨， 菜豆焖土豆，菜豆炒茄子，小米辣干煸菜豆—— 单是凉拌菜豆，就有很多的可塑性，如蒜泥香 辣味、麻酱咸香味、酸辣清香味、椒麻油香 味——万千家常做法，皆自成风味。 菜豆当令，不包几顿大发面包子就是辜 负了自然馈赠。包包子，菜豆切小段，五花 肉切小块煸炒后，放葱姜末，下菜豆段，加少 许面酱调味。我包的菜豆包子皮薄馅满，鼓鼓囊 囊的大个儿，咬第一口就能吃到馅儿。那天店里邻居 小伙从栖霞老家回来，带回了大半蛇皮袋菜豆，全部放在 我这里。这么多菜豆，只有包包子才下货。那场面热闹啊， 我发面，邻居大姐去割肉，小胡媳妇择菜豆——最后由我 调馅，大家一起包，然后分三家三个锅蒸。一笼笼白白胖 胖的大包子出锅了，左邻右舍都围了上来，你三个，他两个， 大家手掐包子站着吃，坐着吃，吹着热气，吃得不亦乐乎。 其实，小时候我并不太喜欢吃妈妈做的那些缺油少盐 的焖菜豆，尤其是用老菜豆做的小豆腐，我一口不吃。妈 妈就在一旁苦口婆心劝说我吃菜豆对身体好。在多年后， 我夹一筷子焖菜豆送到女儿的嘴边，劝说挑食的女儿吃点 绿色蔬菜时，心里猛然一颤，面对不吃菜豆的我，妈妈也 一定会觉得遗憾。那时，家里的菜豆实在太多了，菜园里 有几架菜豆，父亲又在苞米地里套种了一些。夏天雨水勤， 日头也给力，菜豆开始疯长，藤蔓疯狂攀上架子释放自己 的魅力，不多时日，层层叠叠的绿叶就织成一帘浓密的绿 幕。细碎的小花隐在叶间，素淡不起眼。花落后，菜豆开 始崭露头角，细细的，嫩嫩的，像绿色的月牙儿。没用几天，菜豆就长长了，两根为一对，修长干净，通体莹绿，滴哩 嘟噜挂满架子。今天刚摘完一筐，隔天去看，又挂满了架。 我不爱吃菜豆，但是喜欢跟着妈妈去菜园看菜豆长势喜人 的模样。清代诗人吴伟业有诗云：“绿畦过骤雨，细束小 虹蜺， 锦带千条结，银刀一寸齐。”诗人通过“绿畦”“骤 雨”“虹蜺”“锦带”“银刀”等意象，将普通的农家菜 豆描绘得极具美感，展现了田园生活的清新与雅致。 以前总觉得菜豆太普通，年岁渐长才慢慢懂得，人间 至味往往藏在寻常蔬菜之中。在这个菜豆当令的夏天，我 把它做成花样菜品，让平凡却营养的菜豆成为餐桌上的主 角，让家人怎么吃都吃不够，这是厨娘骨子里的智慧。