荠菜，舌尖上的野味

荠菜之鲜美，怎样地倒腾调剂都可。  （资料片）

“三月三，荠菜赛灵丹”。

正月十五的焰火在空中此起彼伏灿然绽放，屋里，热腾腾的饺子端上了桌，咬一囗，流津的汁液，荠菜的清香顿时搅动着味蕾，是老妈在门前的菜园里寻得的荠菜。那是舌尖最易得到的味道，也是最熟悉的野味。

我对荠菜情有独钟，喜欢它的味道，喜欢它的模样，喜欢它以质朴的姿态成为餐桌上人们津津乐道的美食。每年，料峭风寒还在早春中拖着尾巴，经过寒雪冷雨磨砺的荠菜，贴地而长，汲天地之精华，敛日月之华光，根粗皎白，幽微着青铜光色的叶片，咀嚼于齿，清淡丝凉的口感，脆生生，鲜嫩嫩，蚕丝一般地软而缠绵，清香袭人。与绿莹莹的青菜相对，荠菜尤显纯净、低婉、清灵。正如作家汪曾祺所言：“凡野菜，都有一种园种的蔬菜所缺少的清香。”

它其貌不扬却无人不知，无人不晓，间地埂，沟边水渠，杂草丛中，荆榛之间，一簇簇傍土而生，一丛丛临水而长，它不择地势，随遇而安，清新脱俗地繁衍生长着。

荠菜，萌于严冬，茂于早春，安妥于大地锯齿的叶瓣，裹着迎春的气息《诗经·谷风》有云：“谁谓荼苦，其甘如荠”；东波《与徐十二书》则赞它“虽不甘于五味，而有味外之美”。郑板桥也曾为它赋诗一首：“三春荠菜饶有味，九熟樱桃最有名。清兴不辜诸酒伴，令人忘却异乡情。”由此可见，在人们心中，荠菜摇曳出宁和风味，是坚强的生命力与自然的和谐显影。

荠菜之鲜美，怎样地倒腾调剂都可。择洗干净可生吃，那是原汁原味的自然之味；可焯水，下水后，褐紫的叶片温润成了翠绿，取之，加以麻汁或芥油蘸食，一种简单而独特的吃法；也可把翠绿的荠菜切碎，用盐抓匀，淋少许的香油，放在盘中再撒上白白的芝麻，清香四溢。可涮火锅，家人围坐，灯火可亲不正是苏轼“蓼茸蒿笋试春盘，人间有味是清欢”悠闲清幽的时光。包饺子食之，翠绿的荠菜，少许的白菜，加之黑木耳及蛋液，浇以生抽调味，口味新香，清芳沁人，素味清而淡远甘悠。

每年的晚秋，老家的姨会捎来一些绿荠菜，留叶去根，一层层肥绿的叶片团团簇拥，如牡丹，似莲花。我似乎看到了原野上那一片墨绿丛中一个跪伏与大地的身影，把一棵一棵荠菜剜起，与小小的荠菜样在寒风中摇曳着紫红色的身姿，奉献着倾其所有。那是一种牵挂的味道，相思与感恩的味道，溢满胸喉，已让我潸然泪下。

春在溪头、堤埂两旁，曾几何时，那片偌大的菜园，是荠菜的栖息地，一棵，两棵，一簇，一片，漫延开来，每年人们都来这里，拎着篮子把它们带回家。前先时日，四周被绿色的围挡围起，像一个生命被禁锢在高墙内，而后，一座座高楼高耸云端，连同那微小的籽粒都被压在钢筋水泥下，从此，那片土地的绿色消失了，无影无踪。每次经过，我都会注视许久，为它们厄运惋惜过，我甚至一度的自认为，荠菜不应在这繁华闹事中立足，应归于乡野的泥土，那才是它安身立命之所。

荠菜不卑微，默默无闻，即便踩折了它的腰肢，它仍以倾斜的姿态伸向原野，开花结果，不屈的精神令我折服，一代代，生生不息。倔强而凛然的性格，上得了华豪的酒宴，也下得了平庸的厨房，无论是困苦年代陪人们度过荒寒岁月，还是物质丰盈人们尊崇它的现今，它都荣辱不惊，朴实无华，仍以弱小的姿态站成了一道风景，一生永恒。

每年回老家过春节，我都要去附近的山上走走，也总会随手拎着小铲头寻几棵荠菜，这已成为我多年一程不变的习惯。

当我提起端祥着，缩紧着叶片，鼓胀的花苞，粘着泥土长满细细密密根须的荠菜，把它凑近鼻尖，那种带着土地的泥香连同它本身特有的清香一股脑地扎进我的鼻腔，清润着心脾五脏，就这般久久地微闭着眼目，享受着大自然赋予这小小物种的生命，裹挟着土地深处的气息，隐约见，田间陌上，葳蕤春光。